Día de los Museos, caricaturas y corbatas

Una semana de actividades totalmente atípica. El martes, si no se precipita nuevamente el paro de transporte, es el Día Internacional de los Museos que se recuerda bajo el lema Museos para la armonía social de acuerdo al Consejo Internacional de Museos (ICOM). Por una de esas ironías del calendario, el 18 de mayo es feriado y los museos permanecen cerrados. Este año, por casualidad, al trasladarse la fecha, es posible visitar los museos aunque las autoridades, siempre distraídas, no previeron ningún acto especial. En Uruguay la fecha pasó (y pasa) inadvertida. En algunas ocasiones el MNAV lo celebró proyectando videos referidos a las más importantes pinacotecas del mundo. Para contribuir y dejar constancia de la fecha, el martes, a las 18.30 horas, en el siempre acogedor Museo Gurvich, Sonia Bandrymer y Nelson Di Maggio expondrán a docentes y educadores acerca de la investigación realizada sobre Costigliolo, homo geometricus, libro de 300 páginas recientemente editado. Con la debida autorización legal, será entregado a los presentes el referido libro en formato digital.

 

Caricaturas de Ombú (Museo de Arte Contemporáneo)

El martes también, a las 19.00, en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), se inaugura El Cultural y yo, dibujos y caricaturas de Fermín Hontou (OMBU). En Un dibujante de miradas, perspicaz prólogo de Horacio Añon en el catálogo, se lee: (…) «Es un dibujante de ojos, mejor dicho, de miradas. A veces sus retratados tienen una mirada reconcentrada, otras desentendida o esquiva, pero la mayoría de las veces miran fijamente al espectador (antes al artista que los crea), involucrándolos. También es un dibujante de manos; cuando ellas aparecen son tan importantes y expresivas como los rostros. (…) A sus retratados los deforma expresivamente pero nunca los ridiculiza ni humilla. Más bien toma cierta distancia y desde allí los trata con curiosidad, respeto, humor y bastante ironía».

Ombú, montevideano de 1956, estudió en el taller de Pepe Montes, aprobó el curso de expresión gráfica en Facultad de Arquitectura, siguió con Julio Alpuy, Guillermo Fernández, Club de Grabado y Luis Camnitzer en Valdottavo, Italia, e impresión litográfica en el Museu do Trabalho, Porto Alegre, Brasil. Residió en México entre 1982 y 1985, dedicado a las artes gráficas. Publicó sus trabajos, y sigue haciéndolo, en numerosas publicaciones importantes del país y el extranjero.

 

Nodi italiani. La corbata en la historia (Palacio Taranco)

El miércoles, a las 19.00, el Palacio Taranco inaugura la muestra Nodi italiani (Nudos italianos). La corbata en la historia.

No es la primera vez que la moda encuentra en el Palacio Taranco el espacio ideal. Los italianos lo han hecho en varias oportunidades con vestimentas clásicas y orfebrería. Ahora el Instituto Italiano de Cultura promueve un panorama histórico sobre la corbata, tan inútil (lo demuestra el presidente Mujica y otros jerarcas mundiales) como necesaria. Durante muchas décadas y aún hoy, la corbata está considerada un accesorio indispensable de la elegancia masculina. Expresa la personalidad del usuario y es signo importante en las relaciones sociales. La caballería croata (el término corbata, antiguamente corvatta, deriva del francés cravate, adaptación del croata hrvat), en la primera mitad del siglo XVII, durante la Guerra de 30 años, conquistó a los refinados parisinos con un característico accesorio, el pañuelo anudado alrededor del cuello. De función protectoria, pasó a elemento decorativo y como símbolo de progreso y cultura entre la burguesía. Sus orígenes se remontan, empero, al siglo III aC, con la armada imperial de Huang-ti, soberano del celeste Imperio y en los legionarios romanos de la época de Augusto, con un paño cubriendo el cuello. La evolución se acentuó en los siglos últimos, con el ascenso de la clase burguesa y sus refinados torneos sociales, que, al perfeccionar el cuello de la camisa con una especie de pechera de encaje o jabot, de acuerdo a la moda de Luis XIV, se transformó en cuello de muselina o seda cuyas extremidades terminaban en un moño. De ahí a un paso de independizar el lazo, el corbatón de los revolucionarios franceses y la modificación introducida por Lord Brummell, figura inglesa de referencia de la elegancia masculina, inventando un nudo propio. En 1828 H. Le Blanc escribe el primer tratado para aprender el arte del nudo, enseñando las diversas variantes, hasta que en 1925 el corbatero estadounidense Jesse Langdorsf definió la corbata actual, estabilizando su aspecto uniforme, con el nudo Four in Hand, simple o de cuatro pases, el duque de Windsor introduce en 1930 el nudo voluminoso (que hoy usa algún cronista deportivo en tevé) con las variantes (hay cuatro fundamentales, aunque investigadores de la Universidad de Cambridge demostraron que existen 85 nudos posibles) que toda moda implica en las medidas (ancha, angosta, larga, corta) pero sin alterar la tradición. El nudo de la corbata, en la iconografía simbólica, representa la unión, el matrimonio, la fertilidad y, por consiguiente, la vida. Elemento de la moda masculina por excelencia, la mujer de los años veinte y treinta se apropió con la masculinización de la vestimenta (el uso del pantalón) como lo divulgaron Coco Chanel, Marlene Dietrich, Greta Garbo, Katherine Hepburn, entre otras.

 

Otras inauguraciones

El miércoles, Marcial Patrone, presenta trabajos recientes en el Centro PAOF UTU, Peatonal Sarandí 472, a las 19.00. El jueves dos más: Gastón Izaguirre, pintura, en la Alianza Francesa, Br. Artigas 1271, a las 19.30 y en CICAM, Minas 1877, casi Miguelete, Arte digital, Ana Salcovsky, Juan Mastromatteo y otros. Por último, el sábado, Javier Abdala, a las 12.00, en La Pasionaria, Reconquista 587, Fabulaciones sincréticas, esculturas, curadoría de Verónica Cordeiro.